音，语气里带着点长辈式的打趣，
“顾同学，这可是小苏上了大学以后头一回这么拼命。你是要去找她吧？”
“嗯。”
“那我跟你说啊，她中午可能会转到浣花溪那边。之前小苏跟她妈提过，说约了一个做蜀绣的老师傅下午见面。”
“谢了王叔。”
“客气啥子。”
王叔笑了笑，
“你去找她，她肯定高兴。”
挂了电话，顾屿把最后半碗粥扒完，起身往外走。
“你去哪儿？”
张慧在后面喊。
“出去办点事。”
“啥子事？”
“给我女朋友送个礼物。”
张慧的声音猛地拔高八度——
“你等到起！我给你装两盒你爸昨天买的蒲江猕猴桃，带去给人家苏念尝尝！当了人家男朋友空手上门，像啥子话嘛！”
顾屿哭笑不得，但还是老老实实杵在门口，等着老妈手忙脚乱地装了一兜水果。
出了小区，他没有直接去送仙桥。
先打车去了春熙路。
锦城最大的新华文轩书城就在附近。
推门进去，顾屿直奔三楼的艺术设计区。
目标非常明确。
前世做创业复盘的时候，他系统性地扒过国潮和汉服赛道的整条发展脉络。
有几本书，是这个领域所有从业者绕不过去的基石。
第一本，沈从文的《中国古代服饰研究》。
沈先生晚年倾注了二十年心血的巨著，从商周写到清代，用出土文物、壁画、陶俑逐一考证了历朝历代的服饰形制、面料和纹样。这不是一本教材，是一部用考古学方法重建出来的视觉百科全书。
任何想做汉服设计的人，没翻过这本书，就等于建筑师没学过力学。
第二本，黄能馥和陈娟娟合著的《中国服装史》。
沈从文那本偏重文物实证，这本侧重服饰演变的社会学和美学脉络。两本对照着读，一本告诉你“是什么”，一本告诉你“为什么”。
第三本，赵丰的《中国丝绸通史》。
苏念要做汉服，面料就是命脉。提花、缂丝、织金、妆花，每一种工艺的原理和变迁全在里面。她之前说想用现代提花机复刻古代织金工艺来压低成本，这本书就是现成的技术手册。
顾屿在书架前站了不到十分钟，三本全部找齐。
《中国古代服饰研究》的精装版厚得跟砖头似的，定价一百二十块。
另外两本加起来不到两百。
出了书城，他又拐进旁边
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