然，带著发酵的香气。
里面加了五花肉丝煸炒出的猪油渣，嚼起来嘎嘣香。
粉条是地道的土豆粉，晶莹剔透，吸饱了酸菜的汤汁和肉渣的荤香，滑溜又入味。这道菜看著朴实，却是最下饭的，酸香开胃，带著东北冬天屋里屋外那种踏实的暖意。
还有一小碟蘸酱菜，洗得水灵灵的生菜、小白菜、黄瓜条、水萝卜片，配著一碗深褐色的鸡蛋酱。
酱是自家下的黄豆酱，加了炒散的鸡蛋，咸鲜适口，带著豆酱特有的发酵香气。
这是用来清口和解腻的，可见准备得周全。
「许老板是东北人，就准备了这些，有点简陋。」
「酥黄菜呢？那可是压轴菜。」许老板开玩笑的问道。
「我————做不好。」王佳妮不好意思地说道。
「哈哈哈，开玩笑的。」
许老板已经脱鞋上炕，盘腿坐稳。
左边，竹子毛茸茸的脑袋还恋恋不舍地蹭著他的胳膊；右边，傻抱子睡得正沉。
这景象确实古怪—一位在魔都顶尖医院执掌风云、平日里出入都是沪上顶级私密场所的人物，此刻盘腿坐在东北土炕上，左右伴著珍稀动物，准备开吃一顿家常炒菜。
他拿起筷子，先夹了块地三鲜里的茄子。
魔都那些顶级的去处，许老板见得多了。
外滩那些能将璀璨江景尽收眼底的现代法餐厅，侍酒师优雅地讲述著勃良第某个特级园的风土，每一道菜都像解构主义的艺术品，味道精准却带著距离感。
巨鹿路或武康路深处那些门禁森严的私房会所，主厨可能师从某位隐居的淮扬菜大师，一道清炖狮子头要吊汤八小时，食材讲究到极致，环境是民国老洋房的低调奢华，一顿饭吃得是文化，是传承，更是圈层。
还有那些藏在玻璃幕墙摩天楼顶层的Omakase，主厨沉默而专注，一片金枪鱼大腹的熟成天数、一枚海胆的产地都被郑重告知，就餐过程宛如一场寂静的仪式。
味道好吗？
自然是好的。
那是金钱、技艺、时间和无数细节堆砌出的、无可指摘的好。
但吃的时候，心总有一半是悬著的，要维持恰到好处的姿态，要品味、要欣赏、要懂得背后的门道，甚至要应对席间可能涉及的、隐在美食美酒之下的各种机锋与博弈。
那是一种精致的消耗，身心肯定不能全然放松。
甚至有时候吃的是什么都注意不到。
可
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