亚洲服装设计学院，名头听着挺大，实际上是中华制衣自办的夜校，分普通班、中级班、高级班，但凡是制衣女工，就算不属于中华制衣体系，也能来蹭普通班的课程，不仅免费，且有糖水喝。
话说西服、大衣这一类的服饰，工艺上最难的就是领座，高级班里有个领座班，只要顺利结业，就能拿一百五十港元的底薪，加上领座的高计件工资，一个月拿七八百也不是不可能。
月光透过领座班的木格窗斜斜洒进来，落在原木案板、麻布垫、小头熨斗与一沓沓进口毛料裁片上。
教室里缝纫机低低轻响，空气里飘着浆糊、毛料与熨烫过后的温热气息。十几名制衣女工整齐站成一排，神情恭敬，目光都落在前方那位年轻的苏老师身上。
她不过二十七八年纪，身段利落，挽着素色布衫袖口，眉眼清冷沉静。虽是年纪轻轻，却是原来上海滩裁缝铺里拔尖的好手，尤其擅长做东洋人的定制西服。
女工们都晓得，行里老师傅一堆，可能把西服做合东洋人身形的，惟独这位年轻女师傅最拿手。
女大师傅拿起一件刚打好样的西服半成品，轻轻搁在人台上，嗓音清润，不急不缓，却自带一派匠人威仪。
“今天专门给你们讲西服领座，不是做国内常人的版型，是专门做东洋订单的。
你们记死第一件事：做衣服，不能死套一套规矩，要看人种、看骨架、看身形。国人骨架开阔、脖子偏粗偏长，肩背宽厚；东洋人普遍骨架偏小、脖颈细、肩窄背薄、含胸多、溜肩重。
照着国人的领座做法套给东洋人，再精工细作，穿在身上也是别扭、塌领、卡颈、后领悬空。”
她指尖轻点领座立边，围着人台缓步开口，句句都落在要害上：“先讲东洋人天生身形特点：脖子细、颈长不显壮；肩窄、多溜肩，肩斜比国人更陡；大多上身单薄、胸膛不挺，习惯性微含胸。
做他们的西服领座，分寸、弧度、高度，全都要往下微调。”
说着她拿起一片领座坯料，放上案板，握着温热的小头熨斗，演示归拔手法。
“通用西服领座，后领归势重、立度高；东洋人要反着微调。
第一，领座要做矮一分。他们脖颈细，领座做高了，像细脖子架高领，局促僵硬，显小气；做矮一点，贴颈不压喉，秀气又精神。
第二，后领归拔不能过。国人背厚，后领要
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